世の中、すっきり一刀両断！で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜！ ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい？ なぁ、一心太助よ！！ さみしい時代になったなぁ
伊豆半島最後の日のランチは知人が予約してくれた「ミクニ伊豆高原」で愉しんだ。
最初が、アミューズ
(フレンチは難しい・・・) 鯵？の南蛮漬けか、もっと洒落た言葉で紹介されたが、覚えていない。
鮮魚の炭火焼き
ナージュ仕立て・ナス ズッキーニのグリエ・海老のラビオリ添え・・・これはメニューに書いてあったから・・・
グリーンピースのソルベ・ルバーブのジュレ・柑橘とショコラのムースであったが、おいしかった。
愉快な仲間とうまい料理と笑顔のこぼれる談笑・・・
こうして伊豆高原の旅はおわった。
伊豆半島二日目の宿は知人の別荘から坂を下った海岸線に広がる伊豆高原のスパ・リゾート「赤沢温泉郷」のなかにある赤沢温泉ホテルである。
といったホテル紹介はこれくらいにして、当方はというとその日は知人宅で話に花が咲き、また、広い庭に植わる果樹や野菜をもぎとったりと時間はあっという間に過ぎた。
ということで、われわれはホテルは夕食無しの朝食付き一泊の予約をとっていた。
これまでの旅で食事の写真を撮影していないのは初めての経験であったと思う。
それほどにおしゃべりに夢中になっていたのだと思う・・・
このコロナの三年間、LINEの映像越しに何度か会話していたのだが、人という生き物は、どうも社会や他人との関わりのなかで異質で多様な事象・意識とぶつかりあうことで脳内細胞が活性化し、東京のミドリの狸ではないが自分の思考・意識を“アウフヘーベン”させることで知力をステップアップしていく生物なのだと、改めてそう感じたところである。
まぁ、そんな小難しいことは脇に置いて、互いに七〇歳という大きな節目を思い思いに超えて、それぞれ人生について深く思う日々が増えた仲間と語り合える時間はとても貴重であり、殊の外、愉しかったのである。
そしてそうした時間はあっという間に過ぎ去り、この伊豆の夜は更けていった。
その翌朝、好天に恵まれ、ホテルの部屋からは伊豆七島がよく見えた。
その日最後の予定地、「鎌倉殿の１３人」ゆかりの願成就院が、定休日の北條寺につづき、こちらは拝観受付が午後３時半までとのことで、われわれが４時過ぎに山門をくぐったときには国宝の阿弥陀如来坐像の安置された大御堂や宝物館は閉鎖され、境内の北条時政公の墓所のみをお詣りするにとどまった。
当夜はそこから１０分ほどの伊豆長岡温泉の「香湯楼(こうゆろう)井川」を予約していた。
加えて「香湯楼井川」に関しては、百年の歴史を誇る宿で「五感で楽しむゆらぎ」を謳うお洒落なＨＰから勝手に重厚ななかにも洗練された外観イメージを膨らませて選んだのも事実である。
その井川に到着してみると、いわゆるホテルかちょっとしたマンションのような外観で、正直、失望の感は否めなかった。
百年の歴史の重厚さというのではなく、その対極にある現代アート造りのようなエントランスである。
アロマがひとつのコンセプトなので、空間をこのように落ち着いた薄暗い照明とほのかに薫るお香によって演出しているのだろう。
チェックインをすませ、５Ｆのハリウッドツインルームへと向かう。
ゆったりとした部屋で気持ちが良い。
この露天風呂は想像を超えて随分お洒落にできていた。
まずは伊豆長岡温泉の源泉につかることにした。
さすがに「美人の湯」と称される井川の湯は肌にやさしく気持ちが良かった。
その証拠に、細君もちょびっと女っぷりがあがったと、報告しておこう。
こうした坪庭を眺めながらの露天というのも気持ちが落ち着きなかなか乙なものだと感じ入った。
そして湯浴みののちに冷えたドリンクでのどを潤したが、少々難を言えば貸切時間が一時間ということで、湯上りのボ〜ッとした時間があわただしく足りなかったのがもったいなかった。
雰囲気作りはなかなか秀逸であったので、もう一つ二つ、貸切露天風呂の数を増やして、もう少し利用時間を増やしてくれたら、香湯楼井川の大きな「売り」になると思った。
そして、いよいよ夕食である。
当夜のメニューは次の通りである。
食前酒 山桃酒
夏の彩り前菜 アサリのオイル煮・彩り野菜・鮭・バゲット
さらにデザートが別途ラウンジに用意されており、これは食べ放題ということでこれも女性陣には好評のようであった。
そして旅は仲間内だけで愉しむのではなく、周りの人たちが喜び楽しむさまを眺めることで、その幸せ感が伝染してくる、そんな心豊かな気持ちになるのがいいのだなぁとあらためて実感させられた香湯楼井川のひと時であった。
その夜は広いベッドに潜りこむや二人とも瞬時にして完落ちしたのはいうまでもない。
先の大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」ゆかりの地めぐり湯河原・真鶴編につづき、その翌週、日を改めて二泊三日の「鎌倉殿の１３人」ゆかりの地めぐり第二弾を決行。
この旅の主たる目的は伊豆高原の別荘で月のほぼ半分近くを過ごす旧知のご夫妻を訪ねるものであった。
好奇心旺盛といおうか、貧乏性の古希・古希夫婦である。
今日、伊豆といえばもちろん「鎌倉殿の１３人」。
ということで頼朝や鎌倉執権の北条氏ゆかりの史蹟巡りもかねてのんびり参ろうと計画を立てた。
そこで、一日目は伊豆長岡温泉の「香湯楼(こうゆろう)井川」を予約した。
もちろん頼朝もそうした中洲のひとつに流人として囲われていたのだと思う。
その蛭ケ小島の位置は正確には分かっていないとのことだが、江戸時代の郷土史家・秋山富南が推定した地（現在の蛭ケ島公園）を韮山代官の江川英毅が購入し、「蛭ヶ小島」の碑を建立させたのが始まりだという。
また、平成１５年に富士山を望んで立つ頼朝・政子の「蛭が島の夫婦」像が建立されている。
蛭ケ小島はそんなことを想起させる悠揚たる風のわたる宏闊な土地であった。
そこから「鎌倉殿の１３人」とは無縁であるが、頼朝が興した武家政権の終焉の頃、攘夷擾乱の幕末に外敵排除のため大砲製造を目的として建造された世界遺産明治日本の産業革命遺産・韮山反射炉が至近であったので見学した。
そこから標高１００ｍほどの小さな山、守山の北西側の谷戸(やと)にある北条氏邸跡へと向かった。
３０年ほど前に発掘調査され、この地が平安時代から住みついた北条一族の館跡であることが確認されたという。
大御堂に至る参道途中、大きな石燈籠手前の細道を左に入ると、茅葺の本堂が建っている。ただし内部の拝観はできない。
そして最後に控えしが、「鎌倉殿の１３人」の主役、小栗旬演じる北条義時が創建した北條寺である。
だが大河ドラマの主役ともなるとそう簡単にはお会いできぬものだと妙に納得したところでもあった。
伊賀の方の墓が現代まで義時に寄り添うように立ち続け、大切に供養されてきた丘上の様子からは、藤原定家の「明月記」に云う「伊賀の方が義時に毒を盛った」(安貞元年６月１１日条)とのおぞましい風説は俄かに信じ
がたい。
今後の三谷幸喜氏のシナリオは如何に？ 興味は尽きない。
そんなことを考えながら小四郎山から狩野川の先、蛭ケ小島の方向を見渡した。
素晴らしいフレンチを堪能したラクラッセ・ドゥ・シェネガをチェックアウトし、まず４ｋｍほど西に位置する五所神社(足柄下郡湯河原町宮下３５９−１)へ向かう。
そして駅のすぐ北側傾斜地には土肥一族の菩提寺である城願寺(足柄郡湯河原町城堀252)が建っている。
右手が謡曲「七騎落ち」で有名な実平の嫡男・土肥遠平(とおへい)の墓だと伝わる。
この身を寄せるようにして６４基もの墓石が集まり、いまなおその墓前に花が手向けられているのを目にすると、実平やその妻女が実直で人望が厚く信義の人であったに違いないと感じたものである。
質朴な人柄を後の世までも慕いつづける、そのことをまた忘れずに孫子の代に引き継いでゆく心根の優しさを想い、とても心鎮まる墓地であった。
その奥津城の高みから振り返るとすぐそこに相模湾を見下ろすことができた。
能・「七騎落」の舞台は前日に訪れた岩海岸である。
簡単なあらすじは安房の国上総へ逃れんと乗船しようとした頼朝主従八騎が、八という数字が源氏にとって不吉な数字であるとして(頼朝の父義朝が落ち延び落命した時、主従八騎・祖父為義が九州落ちの時も八騎)、一人を下船させることとなる。その結果、実平の息子遠平が泣く泣く浜に取り残される。和田義盛が遠平を拾い、頼朝一行に合流、無事、安房へ逃げおおせることになるという譚である。謡曲でも名高い譚だという。
また本堂の前に謂れを伝える石が置いてある。
ひとつは頼朝が腰かけた石である。前日の貴船神社の頼朝腰掛石といい、この大将、行く先々でよっこらしょとよくよく腰を降ろしていたと見える。
先の五所神社とくらべるとずいぶんと簡素な神社である。
もちろん、参拝客も我々夫婦二人きりであった。
こうして湯河原真鶴岬めぐりはまず当所を最後とし、翌週、再度、蛭が小島や北条寺などを訪ねようとこの日は帰京の途に着くことにした。
ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」を観ていて真鶴岬、伊豆半島へ行ってみたいと突然思いたち、ネットで探して公式ＨＰから予約を入れたのが「湯河原ラクラッセ・ドゥ・シェネガ」という舌を噛みそうで、やたら覚えにくい名前のホテルであった。
ということで、当日、真鶴岬に点在する源頼朝や鎌倉武士ゆかりの地をめぐって、午後３時半過ぎにホテルへ辿り着いた。
石造りの外観はやや黒ずんだ箇所があるものの、その曲線の造形と門前の椰子の樹はまさに南欧のリゾートホテル、たぶん・・・
コートダジュールあたりにはこんな小洒落た建物があふれかえっているに違いないとイメージしたのである。Never been なのだから想像するのは勝手である・・・
実際にホテル前の通りの先には地中海ならぬ相模湾が覗いていた。
想像の翼はどこまでもひろがってゆく
館内にはフランスの画家ルイ・イカールのアンニュイただよう絵画が数多く飾られ、この雰囲気は若い女性やカップルには最高なのだろうなと思ったりした。
さて、広い窓の向こうに水色の水が張られたガーデンプールが見えた。
気分はアゲ！アゲ！・・・多分、これって死語・・・そしてチェックインをすませて３階のツインルームへと向かう。
レースカーテンに透けて小さなバルコニーが見える。
カーテンをあけて窓を開放するとプロヴァンスの白い太陽の光がまばゆい。
なにせ太陽がいっぱいなのである！！
映画の舞台はナポリとかイタリアだったような気もするが、それはそれ、脳内はコートダジュールである・・・
バルコニーの真っ白な椅子に坐っているのは、何を隠そう、アランドロン・・・
いやはや妄想は海原の涯てをつきぬけて水平線から夏空へと飛揚してゆく・・・
正気に返って・・・やっぱり・・・目の前には青い海が広がっている・・・
そしてはるか遠くに地中海に浮かぶ島影が見えている・・・
そんな白日夢をみせてくれるラクラッセ・ドゥ・シェネガはまさに大人のホテルである。
フランス語で灯台を意味する“Le Phare（ル・ファール）”が当夜のディナーをいただくレストランである。
誰でもそんな料理・・・生臭さとチョコレート“鯵”ならぬ“味”は想像できない。
おそるおそる口に入れてみる。
このサプライズで一挙にディナーへの期待が膨らんだのはいうまでもない。
すばらしい演出である。
それからきれいにデコレートされたオードブル・・・「伊豆天城産軍鶏プレステリーヌと赤パプリカムースとビーツジャム」がはこばれてきた。
このあとにメニューにはない箸休めなるこれまた遊び心の一品が供された。
フレンチの箸休めが・・・お稲荷さんだなんて・・・
その興奮冷めやらぬなかお肉料理がやってきた。「黒毛和牛静岡育ちフィレ肉にグリル夏野菜と生姜香る仔牛のジュ」である。
当日は繁忙期直前ということもあって、ほかに一組のみのお客であったのでゆったりとした雰囲気のなかで心落ち着く食事が愉しめた。
また宴たけなわの頃、ハッピーバースデイのメロディーがピアノから流れてきた。もう一組のお客さまの誕生日なのだろう。
もちろんアランドロンとマリー・ラフォレは惜しみない祝福の拍手をおくった。
そして・・・「ショコラムースとメロンのゼリーに紫陽花仕立てヨーグルトのソルベ」なる長〜い名前のデザートが供され・・・
ところでラクラッセ・ドゥ・シェネガには２０１９年にできた温泉もある。
ここは湯河原である、温泉がなければと・・・ここはドロンも日本人・・・
この日の男湯はわたしの貸し切りであった。
ゆったりと温泉につかり、ミストサウナなる変わったサウナにも入り？至福のひと時を愉しんだ。
そしてベッドにはいるともう夢見心地。
翌朝の朝焼けも素晴らしかった・・・
早朝の大気のなか遠くまで視界がひろがり、初島の先、大島の島影が見えた・・・
・・・と、話してくれた。
もちろん私だって夢の中で地中海に浮かぶ島影をいくつも見ていたのだが、その話は宝物なので、細君にも話はしてあげていない。
この静寂の支配するプールサイドも南欧の気分がアゲ！アゲ！の生気あふれた若者にこそふさわしい世界へと姿を一変させてゆくのだろう・・・
そうそのとき悟らされた・・・
現在放映されている大河ドラマ、三谷幸喜脚本の「鎌倉殿の１３人」が面白い。鎌倉武士が武士政権の時代を切り拓いてゆく最中、さまざまな人間が駆使しあう権謀術数や生臭く欲深で飾らぬ生身の人間の性が描きこまれていてとても魅力的だ。
まずは桓武平氏の一党である土肥実平が勢力を張っていた湯河原町、真鶴町をたずねた。
その最初の訪問先が石橋山の合戦に敗れた頼朝が従者７人とともに安房国へと船出をした岩海岸である（源頼朝船出の浜：真鶴町岩957-1）。
現在はその湾口というか相模湾へ出てゆく辺りに橋がかけられている。
しかし、当時は人影もない鄙びた浜であったのだろう。
そこから落魄した頼朝主従７人が安房国へと逃げ出した。
その時の頼朝の心情を表しているかのようなまことに頼りなく儚い海辺である。
その浜辺から２ｋｍもいかぬところに、一行が身を隠したと伝わる「鵐窟(しとどのいわや)」がある。
切り立ったかつての石切り場の根っこに小さな洞穴があった。入口はステンレス柵で閉ざされていて、覗いても奥行きは２、３ｍほど。
その隆起は数メーターにもなろうか、震災の規模がいかに凄まじかったかがわかるジオパークである。
そんな海水に洗われる洞穴に頼朝は隠れ、そっと抜け出し、岩海岸に用意された小舟に載って海上へと漕ぎ出したのである。
どう贔屓目に見てもそんな人物がのちの七百年におよぶ武家の時代を創り出したとは思えぬ洞穴と海辺の矮小さではあった。
そこから真鶴岬を南下すると、すぐに貴船(きぶね)神社がある。
ただ、そんな貴船神社も頼朝ゆかりの地となっている。
頼朝が休息した岩を「鵐の窟」付近より当地へわざわざ移設したのだそうな。
その腰掛石は直立して神社の由緒書きの横に麗々しく立っていた。
頼朝様に敬意を表し、その前で手を合わせた。
社殿はそこから急な石段を昇った高台にある。
参拝をすませて次に三ツ石なる名勝のある真鶴岬の突端へと向かった。
要は「真鶴岬ってどんなとこ？」という単純な興味がたまたま「鎌倉殿の１３人」にゆかりの場所であるとの知識を得て、一念発起、ホテルを予約して自動車を駆ってやってきた。我ながらこの歳でご苦労なことであると、つくづく思う。
さて、神社から車で１０分もいくと「ケープ真鶴」に着く。岬といってもほんとうに小さな岬なのだと実感する。
それを知ったオーナーであろうか女性の方が凍らせたペットボルや氷をいれたビニール袋で腋の下や首筋を冷やすようにテキパキと処置をしてくれた。
その手際の良さに感心しきりでしばらく休ませてもらった。そのお陰で事なきを得て、当夜の「ホテル
ラクラッセ・ドゥ・シェネガ」へ早めに向かい、ゆっくりすることにした。
彦左衛門
