２０２２年１１月２４日午前６時半に細君が撮った１分１６秒の神磯の鳥居の日の出の動画である。
どうみても空飛ぶ鳥ではない・・・UFO・・・なんだろう・・・
この映像、これも何かを我々に伝えんとする「異界からのメッセージ」なのか。
出雲を遠く隔てた常陸の国で、神有月、夫婦ともども体験した超常現象であった。
神社・仏閣
水戸の偕楽園を拝観後、大洗磯前(いそさき)神社の神磯の鳥居をお詣りした。
当日は雨のなか風も強く、傘を支えながらの動画撮影となった。為にブレの多い動画となっている。
朝日に向けての撮影であったため、赤い斑点模様が映り込むことは多々あるのだが、ここには亀甲模様にも見える五角形状の徴(しるし)が映像内に映り込み、それが舞い乱れているのである。
そして映像を見てもらうとわかるが、その亀甲模様状の枠内に文字が書かれているようにも思えるのである。
目を凝らして何度も確認したが判読はできずはっきりとしない。
わたしはこの動画を何度も見直すうちに、かつて目にしたことがある紋様のような気がした。
そしてアッと脳裡に浮かんできた意匠が・・・背筋にビビッと電流が走った。
六所神社を詣でたのはもう７年も前のことになるが、その時、宮司さんから伺った御神紋の譚が印象的であったので、意識の内からすぐに浮かびあがってきたのだと思う。
吉祥紋の二重亀甲のなかに「有」という文字。旧暦十月は出雲では、全国の神さまが集うので「神有月」といい、その「十と月」を合せた漢字が「有」で、二重亀甲のなかにその文字が入っているのだという。
六所神社は律令制度のもと出雲国内にある神社の統括機能を果たす出雲国府総社という位置づけにあり、現在でも引き続き出雲国内の神々を合わせ祀っている。
はたと気づいた！！
この日の出のなか、神磯の鳥居のまわりを乱舞する亀甲紋様状の徴・・・
わたしには出雲の神様が何かを伝えようとしている映像に見えてくるのである。
それも亀甲の六角形ではなく、五角形・・・
五芒星・・・・・・安倍晴明・・・・・・
その不思議な超常現象を撮ったのは驚くべきことに、私だけではなかったのである！！
わたしのこの不思議な動画を細君に見せたところ、「実はわたしも神磯の鳥居の動画に奇妙な光が動き回っているみたいで、目の錯覚でもないしと不思議に思っていた」という。
わたしは早速、そのスマフォで撮った動画を確認した。
見る人により姿かたちは違っているが、この大洗磯前神社の「神磯の鳥居」には「異界の意思」が明らかに蠢(うごめ)いている・・・そう確信させられた神有月の一日であった。
此度、初めて知ったのだが、奥嵯峨に念仏寺は二寺あり、それもお昼をいただいた平野屋を挟んで南北に各々３００ｍほどの距離の場所に位置していた。
そこで、まず平野屋前の愛宕街道を奥へほんの少しゆくと天台宗寺院である愛宕(おたぎ)の念仏寺がある。
そこに小さな御堂が建っていた。
鎌倉中期の建造となり、重要文化財に指定されているという。
ひんやりとした堂内に足を踏み入れると、雪洞の灯りのなかに浮かぶようにご本尊の千手観音像が安置されている。
そして薄暗い堂内に目が慣れ、堂内に目を凝らすと、天井が最も格式の高い二重折上げ格天井となっていたのに驚く。
それから境内へ出て、羅漢像を見て回る。
２００９年に鮎茶屋・平野屋へ寄ったついでと云っては申し訳ないが、その時に久しぶりにお参りしたのが最後であった。
本堂前の一画は三途の川の手前の広がる賽の河原に似ているとのことで、「西院の河原」と呼ばれている。
例年８月下旬に河原に蠟燭がともされる「千灯供養」が催されている。
まだ行ったことはないが、さぞかし幻想的な光景であろうと思う。
ただコロナの影響で、今年も３年連続で中止の憂き目にあっている。
昼日中の念仏寺はどことなくその神秘性を欠き、やはり闇夜に月あかりか燈明の灯りのなかで夢か現の態で参拝するのが、中世の葬送の地の風趣が感じられるようである。
さて、われわれは葬送の地をあとにして、ちょっと晴明神社に立ち寄りホテルで小休止、そして京都グルメの〆となる割烹まつおかへと出陣することとなる。
コロナ禍のなか六年ごと(寅・申の干支)に実施される諏訪大社の御柱祭を幸いにもこの５月４日、観覧することができた。
その一連の神事を“山出し”というが、此度はコロナ対応ということで人の手によるのではなく、トレーラーによって御柱屋敷まで運び出された。
その為、御柱祭の華といわれる斜度２７度の木落し坂の“木落し”や“宮川の川越し”といった豪壮な行事は残念なことに省略された。
2010年諏訪大社上社の木落し
これまで本宮がもっぱらであったが、此度は守屋山中腹に鎮座する前宮への里曳きである。
前宮は本宮とは異なり、一の鳥居から社殿まではほぼ一直線の上り坂になっている。
特に二の鳥居を抜け、社殿境内に這入るにはさらに勾配はきつくなり、しかも石段を登りきるという力業となる。
氏子が振り絞る「ヨイサ！」「ヨイサ！」の掛け声とともに、二の鳥居の急こう配の石段に挑む。
その様は１２００年もの長きにわたり守られてきた原始信仰の荒々しくも幼児(おさなご)のような無垢の魂の雄叫びそのものであった。
御柱の先頭の“めどでこ”が社殿境内に駆け込み、後尾の“めどでこ”が天空へと跳ね上がったときにはなぜか目頭が熱くなった。
富山県南西端の山間部の越中・五箇山(ごかやま)の合掌造り集落を後にして８２ｋｍ先の能登半島の西岸沿いを通る「千里浜(ちりはま)なぎさドライブウェイ」を目指す。
その話にいたく興味を抱き続けていた細君が、能登へ行くなら「なぎさ」を走ってみたいと云う。
友人とのトレッキングや多摩８８ヶ所巡りを開始するなど最近とみに行動派としての名を高めている細君のこと、どうしても８ｋｍにおよぶ砂浜を、渚に打ち寄せる波を横目に見ながら疾駆してみたかったのだろう。
雹がおさまってきてもフロントガラスを叩く雨はワイパーを止めてしまうほどの勢いで、あまりの激しさに道の駅の標識が見えたのを幸いに、急遽、海沿いの高松ＳＡ内にある「道の駅・高松」へと入線した。
だが、車外へ出ようにも強風と横殴りの雨。しばし呼吸を整え、気合を入れてからエイやっとドアを押し開けた。傘を広げ、不自由な足で駅舎を目指すも、身体は冗談抜きで吹き飛ばされそうで正直、身の危険を感じた。
服もびしょ濡れ、命からがら建物のなかへと逃げ込んだ。フードコーナーがあったので、そこで風雨が弱まるまで休憩することに。昼時でもあり、中華そばで身体を中から温めることにした。
そして目的の「千里浜なぎさドライブウェイ」であるが、「石川みち情報ネット」で調べると、下り入口である今浜口から全線当然のごとく走行禁止をあらわす「規制有」が表示されていた。
ここを走らんがため能登半島を目指してきた細君の落胆ぶりは推して知るべしである。ああぁ！！
心を鎮めて熱い中華そばを啜っていると３０分ほどで雨が上がり、日本海のうえに青空が広がってきた。
この猛烈な風雨の後である。気多大社の大きな駐車場に車は３、４台ほど。
そして、頭上を見上げると青空が顔を出していた。
そこをうかがえる木造鳥居の前の参道を歩き、鬱蒼とした禁忌の社叢が醸し出す清浄な大気を胸いっぱい吸いこんで神門前へと戻っていった。
入らずの森の大樹から張り出してきた分厚い枝葉がわたしの頭上を覆い、雨垂れを塞いでくれていたのだ。
この古の物語を伝える気多大社・・・。
わたしの参詣と時をあわせるかのように冬の荒天を一転、青空に変容してみせたり、境内を参拝する間の降雨は古より守られてきた社叢の葉叢が大きな傘となったりと、あまりにもタイミングがよすぎて、不思議な心持ちに捉われた。
神意というものを実感した気多大社であった。
夕食はかねて楽しみにしていた「歴々金沢駅店」で鮨を堪能することにしていた。
令和3年3月28日 吉良のエドヒガン桜
徳島県の北西部、吉野川上流の山中に御所神社(美馬郡つるぎ町)というゆかしい名をもつ神社がある。
御所神社
阿波忌部(ｲﾝﾍﾞ)氏の本貫(根拠地)である当地にその始祖(天日鷲命＝ｱﾏﾉﾋﾜｼﾉﾐｺﾄ)を祀ったものである。そもそも忌部氏は、斎部広成(ｲﾝﾍﾞﾉﾋﾛﾅﾘ)によって大同２年(８０７)に撰上された「古語拾遺(ｺｺﾞｼｭｳｲ)」に詳しいが、中臣氏(中臣鎌足が有名)とともに古代大和朝廷の宮廷祭祀を司った一方の旗頭であった。その中央の忌部氏に奉仕していた地方忌部のひとつが麻布や木綿(ゆう)を大嘗祭の際に貢納する役を担った阿波忌部である。
現在は徳島市内の眉山中腹に建つ忌部神社の摂社としておさまり、当社鳥居の扁額には「忌部奥社 御
所神社」と記されている。
御所神社鳥居の扁額に忌部奥社とある
そうした人間臭い謂れを持つ古社の社前に樹齢四百年を誇る桜の巨木が立っている。
社前小高い斜面に立つ樹齢四百年の吉良のエドヒガン桜
「吉良のエドヒガン桜」と呼ばれ、昭和４６年に徳島県の天然記念物に指定されている。
今を盛りに枝ぶりも見えぬほどの満開の櫻花(2021年3月28日)
桜の古木は得てして幹こそ太いものの花のつきが悪いものを多く目にするが、ここのエドヒガン桜は花びらの色も雅な桜色で四方に伸びた枝々が隠れるほどに全面に櫻花が咲き誇っている。山腹に立つその様は悠揚として孤高の品格を放っている。
静謐の中に咲き誇る吉良のエドヒガン桜
その日は雨もよいのあいにくの空模様であったが、時折、吹き下ろしてくる山風がエドヒガン桜の今を盛りの花びらを鶯の啼き聲を透き通す嵐気のなかに輪舞させる。
精霊たちが踊り戯れ花吹雪を舞わす
わたしはその風韻ただよう小宇宙の中に身をゆだねつづけた。すると、往古、ひたすら祈りの時を刻んでいた氏族の精霊たちがこの春のひととき、花冠を目深に被り踊り戯れている様子が目の前にひろがってみえたのである。(当ブログの写真・記事等の無断転用を禁じます。)
長尾寺から県道３号線をほぼ真北へ向かって走ると、志度湾に面して建つ志度寺へ達する。距離にして７・０ｋｍ、所要時間は１６分の短い行程である（経路地図）。
第８６番札所・志度寺
仁王門
本堂
本堂前から五重塔を見る
大師堂
薬師堂
書院への門
無染庭
曲水式庭園
そんなせっかくの文化遺産であるが、手入れが行き届いていないのか全体を見渡すのが難しく、実に残念である。
曲水の石組が見えなくなっている庭
お辻の井戸
左隅にお辻の井戸 手前が書院、左が納経所 遠くに五重塔
�� 御衣木の縁起
�� 讃州志度道場縁起
�� 白杖童子縁起
�� 當願暮當之縁起
�� 松竹童子縁起
�� 千歳童子蘇生記（この縁起文の縁起絵が欠漏し、縁起絵図は６幅）
�� 阿一蘇生之縁起
この縁起文・絵図の第２幅・「讃州志度道場縁起」に謡曲・能の名作「海人」の下敷きとなった珠取説話が語られている。
唐の第３代皇帝・高宗に嫁いでいた藤原不比等の妹が宝珠を奈良・興福寺（蘇我入鹿を討った父・鎌足の供養する藤原氏の氏寺）へ贈ろうとしたが、志度の浦で龍神により奪われてしまう。そこで宝珠を取り戻すため志度を訪れた不比等は海女を娶り、一子（房前・のちに藤原道長を輩出する北家の祖）をなす。
海女は房前を世継ぎとするとの約束を不比等と交わし龍神から珠を奪い返すため海に潜る。宝珠は無事、不比等の手に渡るが、龍神との戦いにより海女は息絶えてしまうといった物語である。
不比等が海女を供養して建立した堂宇が志度寺であり、のちに藤原家を継いだ房前がこの地をたずね、母の菩提を弔い千基の石塔を建てた一部が境内に残る海女の墓五輪塔群である。
海女の墓の石碑と木柵に囲われた五輪塔群
海女の墓の石塔群
近江国高島郡三尾里から流出した楠の大木が志度浦にたどり着く。凡薗子尼（おおしそのこに）がこの霊木を引き上げ、造立されたのが本尊・十一面観音立像であるのだと語っている。
そして、まことに不思議なことに、この高島郡三尾里から流出した楠を御衣木（像材）として本尊の十一面観音立像を造ったという同じ縁起を有する寺が奈良の長谷寺と高島郡（現高島市）に建つ長谷寺である。
奈良の長谷寺の登廊
滋賀県高島市の長谷寺
園城寺境内の三尾神社拝殿
園城寺（三井寺）の仁王門
仁王門に向かって左が圓通寺、右が常楽寺
圓通寺本堂
平賀源内のお墓
志度寺書院の甍と五重塔
（当ブログの写真の転用・二次利用を禁じます）
ポケモンＧＯが日本全国を大騒動の渦中に巻き込んでいた７月下旬、３８年前の新婚旅行で訪ねたきりの奈良桜井市の室生寺を参拝した。
太鼓橋と室生寺表門
そこで、ピカチュウならぬレアもののポケモンに遭遇したので、ご紹介することにする。ポケモンの名前は智舟（チシュウ）さんといって、タイプは親切、さわやか、人なつっこいといったもので、対峙する参詣客や観光客を一瞬にして虜にするなかなかの優れものキャラである。
室生寺の智舟（ちしゅう）さん
当日、長谷寺から廻ってきたわれわれ夫婦は太鼓橋を渡って、“？”
室生川に架かる太鼓橋・右手が室生寺表門
楼門をくぐっても“ハテナ”・・・ ３８年前の光景、記憶は呼び戻されない。
楼門（仁王門）
鎧坂を登り始め、かすかにこの広い石段、見覚えがあるかなといった程度。
でも、こんな手すりがあったかな・・・記憶にない
鎧坂・頂上に金堂が見える
石段を登りつめた先。石垣の上に国宝の金堂。う〜ん、見たことがあるような。
国宝 金堂
その手前左手に弥勒堂がある。
弥勒堂 正面に弥勒菩薩・右に釈迦如来
お賽銭をあげ、お参りする。ご本尊の小さな弥勒菩薩の右手の仏像にどこか見覚えが・・・
重文・弥勒菩薩立像（室生寺絵葉書より）
一木造りの釈迦如来坐像で、国宝なのだと堂内の僧侶が親切に説明してくれた。ここで、記憶がフラッシュバック。
「このお堂の中に５０年近く前に入ったことがある」というと、
「その頃は堂内に入って間近に仏さまが拝めていた」との返答。
中学か高校の修学旅行でこの仏さまの前に正座し、一木造りのお釈迦様を仰ぎ見たことを思い出した。
国宝・釈迦如来坐像（室生寺絵葉書より）
漣波（レンパ）式の衣の襞（衣紋）の今にも微風にたなびきそうな繊細な彫り、さらに左足を右太ももにのせた半結跏趺坐（ハンカフザ）の足の裏に浮き出た木目の美しさに目を奪われた遠い昔の一瞬の感動が蘇った。
それを家内に伝えたが、修学旅行で室生寺は訪ねていないとのことで、わたし一人がこの弥勒堂で盛り上がる。二人の時の記憶がないわたしが恨めしい。
次に国宝・金堂をお参り。正面の榧（カヤ）の一木造りの国宝、釈迦如来立像ほか素晴らしい仏像群を拝観。
国宝 金堂
ここでも堂内の僧侶から詳しい説明が。釈迦如来と薬師如来の間の隙間から帝釈天曼陀羅と呼ばれる国宝の板絵が見えると教えられ、目を凝らす。縦に隙間分だけの彩色しか見えぬが、普通では気が付かぬことゆえ有難味がわく。
国宝・釈迦如来立像（室生寺絵葉書より）
さすが女人高野、どこもやさしいねと二人して満足。
さらに本堂、五重塔へと石段を登っていった先、石段１０段ほどの高みに国宝の本堂（灌頂堂）が見える。
国宝・本堂
楓の新緑を手前に配し、軒先を反らせた檜皮葺・入母屋造の姿態は室生の空に今にも羽ばたいていく霊鳥のように見えた。そこで燈明を灯し、光明真言を唱える。
国宝 本堂（灌頂堂）
次にいよいよ日本最小の五重塔へ向かう。２年前に京都・南山城の海住山寺（カイジュウセンジ）で見た五重塔が日本で下から二番目で、最小は室生寺なのだと知った。
海住山寺・五重塔
その可愛らしい国宝の五重塔は平成１０年９月２２日、台風７号の直撃を受け、樹齢６００年の杉の巨木が倒れ込み、損壊した。その修復なった姿がどんなものかと恐る恐る見上げた。
３８年まえの五重塔
あぁ〜美しい。３８年前、どこか幽玄の美を醸す景観に二人して吐息をついた記憶が鮮やかに呼び起された。
そして、一見、二見、どこがどう壊れたのかわからぬ。当世の宮大工の匠の技に感服仕切りである。だから、損壊・修復したといえども国宝のままなのだそうだ。
女人高野にふさわしい可憐な五重塔
塔左奥に損壊の元凶たる杉の古株が残っていた。切り株といっても家内の身長を越える高さで、室（ムロ）は大人二人がゆっくり入れるほどの大きさである。よくぞ五重塔が全壊しなかったとこの古株を目にして思ったものである。
大きな杉の切り株
それで、ポケモン、いや、智舟さんはどないしたんやということだが・・・
実は、室生寺を訪ねる参拝客はこの五重塔を見上げたところで、大体は回れ右して拝観を終了する。３８年前のわれわれもそうであった。
しかし、室生寺の真骨頂はこれから４００段も続く急こう配の石段を登った先の奥の院にあったのだと、われわれは３８年ぶりに知らされることになるのである。
奥の院上り口・手前左に杉の切り株
われわれは今回挑戦しなければ、これから体力は衰えるばかりで奥の院を目にすることはもうなかろうと語り合った。
ただその決意や良としても、このわたしがこの先の石段を踏破できるか、それが大問題である。そこで途中で名誉の転進もありとの調停案がまとまった。それでは突撃あるのみと室生の山懐深く分け入った。
奥の院参道には鉄柵（夜は施錠）
これまでの参道とは明らかに周りの雰囲気、景観が異なる。勇断を早くも後悔し始めるわたしである。
石段先に朱色の無明橋
朱塗りの無明橋を渡った先の階段を見上げた。気が遠くなるとはこのこと。
天空まで続いていると見紛う急こう配な石段。
ず〜っと石段が・・・
見れば、両脇に心ばかりの手すりがついている。ままよ、だめならリタイアだと最後の蛮勇を振り絞り、死の登攀を開始。
不甲斐ないが、ハァハァ、ヨイショヨイショと無意識に声が漏れる。頭から額から滝のごとく汗が流れ落ちる。
そして、見えてきた懸け造りの建物。あれはなんだ。奥の院にあんな大きな建物があるのか。
遠くに懸け造りが見えた
エベレスト登頂者の気持ちとはこんなものかと思いつつ、少しずつ大きくなる懸け造りを心の支えに、ゼイゼイと息を吐きながら一段、一段、歩を進める。
ようやく懸け造りの下に
そして、最後の階段。
この上が奥の院
頂上制覇である。
天界は想像した以上に光芒に満ち、きれいに整地された空間であった。
頂上踏破の感慨にふける余裕もないままただただホッとして、納経所横の休憩所にへたり込む。
一方の家内は登攀の疲れも見せずに納経所で何やら言葉を交わしている。
一息ついて懸け造りの常燈（位牌）堂へ向かおうとすると、ポケモン？いや、一人の若いお坊さんがにこやかに近づいてきた。
この後、下山して、かき氷を食べた橋本屋という旅館で、とても好印象のお坊さんに巡り逢えたことを話すと、
「それは智舟さんに違いない」と即答。奥の院で撮った写真をお見せすると、
「そう、この人が智舟さん」と、彼がいかに参拝客の間で好感をもたれているか、お参りに来られたお客さんはみなさん、いいお坊さんにお会いできたと喜んで帰られるのだという人物である。
その日、われわれは智舟さんから心尽くしの説明を受けた。大師堂は宝形（方形）造りで、上空から屋根を見ると正方形なのだとか。
その上にのる石の露盤と宝珠はひとつの岩から掘り出したもので大変珍しいと。
また、その奥の岩山に立つ七重石塔。
室生山に諸仏が出現した場所故に七重の石塔を建て祀っているのだとよどみなく説明を重ねる。
そして、大師堂を背景に「お二人の写真をお撮りしましょう」と言われた際にはびっくり。お坊さんがそこまで親切にしてくれた経験がなかったのである。我が家の居間には早速、その写真が飾られている。
お位牌がずらっと並んだ常燈堂は、遺骨の喉仏を納骨すればどなたでも永代供養して頂けるとの話もうかがった。
さらに懸け造りの回廊へ向かうと、そこでも二人の写真を撮ってくれた。奥の院にわれわれ夫婦だけだったとはいえ、このおもてなしは望外の喜びである。
常燈堂回廊からの景観
聖地における思い出はこれからの二人の語らいに度々登場し、この日、奥の院で見上げた青い空に吹き渡る涼風を想起させてくれるに違いない。
奥の院真上の空
二人の心にこれから先、室生寺の薫風を届けてくれる智舟さん。その日は奥の院におられたが、ある時は本堂に、また、ある時は別のところにと居場所はかわるのだと橋本屋はいう。
室生山に棲むというポケモン、いや、無量の風の薫りをあなたに届けてくれる智舟さんを探しに“智舟さんＧＯ”と、室生寺へ急ごうではないか！！
（当ブログの写真の転用・二次利用を禁じます）
香川県木田郡三木町井戸
お遍路第８７番札所の長尾寺で初めて知った静御前と讃岐のつながり。ナビにもうまく入らず、納経所で丁寧に教えていただいた道順で鍛冶池傍らに立つ静御前のお墓を探すも、結構、悪戦苦闘。
鍛冶池のほとりに立つ静御前の墓
右手の細道を走ってきた 薬師庵より
薬師庵階段下に説明板
静薬師庵
静御前の伝承説明板
都へのぼった母に舞を教わり都随一と名を挙げた静御前であるが、義経との悲恋ののち親子して母の郷里である讃岐に戻り、世をはかなみ先の長尾寺で二人して得度、剃髪したのだという。
そして、静御前が宥心尼（ﾕｳｼﾝﾆ）、磯禅師が磯禅尼（ｲｿﾉｾﾞﾝﾆ）と名乗った。その断髪の際に切り落とした髪を長尾寺に埋めて供養したのが、あの剃髪塚なのだという。まさに“びっくりポンや！！”のお話なのである。
長尾寺の静御前の剃髪塚
だが、翌年に磯禅尼、その一年後の建久３年（１１９２年）３月１４日には静が２４歳という若さでその命を閉じる。
静御前の墓と鍛冶池
左から侍女の琴路、静の子、静御前の墓がならぶ
鍛冶池
湖畔の路に立ち、静御前が眺めたであろう景色を目に焼き付けようとした。
遊歩道の左奥に東讃岐富士・白山が見える
庵のそばには長年の風雪でお顔も定かならぬ数体の石地蔵が口も開かずさびしげにならんでいた。
池のほとり、庵の脇に地蔵様がならぶ
（当ブログの写真の転用・二次利用を禁じます）
香川県さぬき市長尾西６５３
８７ 長尾寺
長尾寺御朱印
８８番大窪寺から車で３０分弱、第８７番札所 補陀落山（フダラクサン）観音院 長尾寺へ到着。琴平電鉄・長尾線の終点、長尾駅から徒歩２００ｍの平坦な町中にあって、山深い大窪寺からするとあれも遍路、これも遍路といった感じで、すべてが難所じゃないんだと実感するお寺である。
左側は駐車場
コンパクトな佇まいの長尾寺
右手の経幢（きょうどう）
左手の経幢
この仁王門、なんともかわいらしい
頭上の梵鐘
こんなに大きいんです、この櫲樟（くすのき） 本堂から仁王門を
左から護摩堂・本堂・大師堂
近寄ると迫力がある本堂
本堂前から大師堂
境内東側に薬師堂と東門
本堂前から護摩堂
ややっ・・・何者じゃ？
なんとあの静御前の剃髪塚とや・・・はてはて？
興亜地蔵尊と静御前の剃髪塚
そして・・・なんと、あの静御前がこの、この長尾寺で得度して尼となり、その際の断髪した髪をここに埋めたのだという。長尾寺の片隅に都中に美しい舞の名手として名をとどろかせた白拍子、静御前のぬばたまの黒髪がここに埋まっている・・・ロマンである。
境内西南隅に天神宮
寄り道遍路第一弾の静御前・薬師庵は次回ブログにてご案内。そこはとても美しく抒情あふれるところでしたね。
（当ブログの写真の転用・二次利用を禁じます）
第８８番 大窪寺 香川県さぬき市多和兼割96番地
新緑の葉叢に漉され青味がかった線条の光が驟雨のように零れ落ちるなか、女体山（標高７７４ｍ）の中腹に伽藍する四国霊場・第八十八番札所・医王山遍照光院大窪寺に到着した。
第８８番札所 大窪寺
門前町
本来であればこの大窪寺で八十八ケ所霊場巡りはめでたく結願（ケチガン）を迎えるが、逆打ち（サカウチ・ギャクウチ）はここが遥か遍路の第一歩ということになる。
二天門前の石段・右手に結願所と刻む石標
二天門
大草鞋が山門両脇に
納経所から本堂を見る
本堂内
本堂から阿弥陀堂を見る
この納経所を夢に見た遍路は数多あった・・・
遍路の途中で客死なんてことになればそれも叶わぬ夢かなどとつまらぬ想念も胸をよぎる。そんな弱気を振り払うようにして、次に大師堂へ向かう。
この坂の先に大師堂
広島の原爆の火
ガラス内にたくさんの金剛杖
大師堂
元来た道を二天門の方へ戻るが、その途中で大きな仁王門を見下ろせる。
仁王門
二天門から
次は逆打ち遍路の二番目となる八十七番霊場の長尾寺を目指すことになる。
（当ブログの写真の転用・二次利用を禁じます）
四国８８ヶ所霊場マップ（四国八十八ヶ所霊場会ＨＰより）
四国８８ヶ所霊場マップ（四国八十八ヶ所霊場会ＨＰより）
四国八十八ヶ所霊場めぐりを開始したのを機に、半年以上にわたり放置していた“彦左の正眼”を再開することにした。ブログをながらく更新しなかったのに特段の理由はない。健康も大丈夫だし、相変わらず旅にも出ているし、大好きなお酒もおいしい肴をつまみにほどほどに嗜んでいる。
同行二人のお遍路さん（８８番札所 大窪寺）
わたしは、今からちょうど４０年前、社会人最初の赴任地であった高松で同僚とともに土曜日の午後から日曜日をつかいお遍路を始めたことがある。徳島にある一番札所の霊山寺からスタートした。歩き遍路など時間の関係でとても無理。同僚の真っ赤なジェミニでドライブをかねたスタンプラリー感覚で廻ったというのが正直なところである。
そして、阿波国の「発心の道場」の霊場２３ヶ寺、土佐国の「修行の道場」の霊場１６ヶ寺の３９ヶ寺を巡ったところで東京への異動となり、自身の足での遍路は終了した。その後は高松の家内の両親に廻っていただき、高野山での結願ということになった。
それから４０年もの星霜を重ねた。その間、内外の社会は想定をはるかに超える変容をとげた。特に２１世紀に入ってからは２００１年の９・１１米同時多発テロ事件を嚆矢とし、地球のいたるところで民族、宗教間の確執や貧困、格差といった社会問題に根差したテロが日常的に勃発する時代となった。わが国も阪神淡路大震災以来、多くの天変地異に襲われ、２０１１年３月１１日には未曽有の大津波をともなう東日本大震災に見舞われ、日本人の心は悲痛な苦しみで引き裂かれた。
そんな恐怖と心の荒廃の時代に、わたしもいよいよ高齢者の一隅に身を置くこととなった。今では、家内は父を、わたしは父母を喪い、９２歳の義母を高松に一人残すだけとなった。
４０年前に出来上がった納経帳はその二年後に急逝したわたしの母のお棺に入れた。装丁された掛け軸はお盆や法事の時にいまも床の間に架けられ、わたしの目に触れる。
８８箇所掛け軸
歩き遍路
第８８番大窪寺で求めた逆打ち納経帳
若いころのスタンプラリーをこの年齢でやる気はない。霊場ではしっかり般若心経を唱えながら、各地の歴史や風光明媚な名所も愉しみつつ遍路を重ねることで、豊かでふくよかな心をはぐくみ、おだやかな巡礼の光景や遍路道に生える草々の柔らかな緑を目にすることで世界の痛々しい映像に疲れ切った瞳に生気をあたえ、自然（ｼﾞﾈﾝ）の呼吸をさせてあげたいと思う。
そんなお遍路の旅にしたいと思っている。
２０１６年６月１０日、いよいよ「涅槃の道場」である讃岐の８８番札所、大窪寺の寺域に遍路の一歩を印すこととなった。
京都・南山城を廻る＝海住山寺（かいじゅうせんじ）の十一面観音菩薩立像を拝む
京都・南山城を廻る＝観音寺（かんのんじ）の国宝・十一面観音菩薩を拝む
木津川市加茂町西小札場４０
祇園祭宵山の日中を使って、南山城へと足を伸ばした。
祇園祭宵山・函谷鉾
先にアップした観音寺（京田辺市）、海住山寺（木津川市加茂町）につづき、皆さんも一度は耳にされたことがあろうかと思う浄瑠璃寺といういかにも旅情を誘う名の古刹を参拝した。
浄瑠璃寺参道
当日は生憎、中央の宝池が州浜遺跡の発掘調査中であった。
そのため伽藍配置の美しさが半減したきらいはあったが、人影も見えぬ山深い境内でその在りし日の州浜を思い描きつつ浄土世界に想いを馳せることができたのも一興であった。
浄土式庭園の中央に宝池、右手に阿弥陀堂、左手に三重塔
パンフレットによると浄瑠璃寺は平安時代、１０４７年に西小田原浄瑠璃寺（本尊・薬師如来）として創建されたことに始まる。
浄瑠璃寺山門
そして、白河院や鳥羽院が治天の君として院政を布いた１１〜１２世紀頃、京都を中心に皇室をはじめ貴族たちの間で九体阿弥陀堂の建立が争われた。
この浄瑠璃寺においても１１０７年、その背景となった新たな仏教の教えに基づき、現在の本堂となる九体の阿弥陀仏を安置する “九体阿弥陀堂”が造営される。
本堂に安置された九体の阿弥陀如来像（浄瑠璃寺・絵葉書より）
その新たな教えが九品往生（くぼんおうじょう）という考え方であった。
浄土三部経のひとつ“観無量寿経”のなかにある人間の努力や心がけなど衆生の機根によって極楽往生するにも下品下生（げぼんげしょう）から上品上生（じょうぼんじょうしょう）まで九つの往生の段階があるという九品往生（くぼんおうじょう）という教えである。
この教えに拠って、己の極楽往生を願う貴族たちが、九つの往生のパターンを具現する阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂を競うようにして建てたというわけである。
九体の阿弥陀仏が祀られる九体阿弥陀堂・本堂
あの藤原道長が寛仁４年（１０２０年）年に建立した無量寿院阿弥陀堂（法成寺阿弥陀堂）を嚆矢（こうし）として３０余例が記録に残っているが、唯一現存するのが１１０７年に建立されたこの浄瑠璃寺本堂である。
本堂正面、一体々々の如来が堂前に一枚の板扉を持つ
そして１１７８年には、東面する阿弥陀堂（彼岸）の前に苑池を置き、東（此岸）に西面する薬師如来を祀るいわゆる浄土式庭園が造られ、現在の寺観が整備される。
東の此岸から阿弥陀堂を見る
現在の浄瑠璃寺の伽藍配置は次の如くである。
浄瑠璃寺のパンフレットより
中央の宝池を中心に東に薬師如来を祀る国宝・三重塔が建つ。
国宝三重塔、内に秘仏薬師如来像を安置
池の西、三重塔に対するように阿弥陀如来九体を安置する本堂・九体阿弥陀堂が建つ。
三重塔から西の阿弥陀堂を見る。手前の石燈籠は重文。
このように当庭園は平等院鳳凰堂（阿弥陀堂）などの擁する浄土式庭園の平安中期頃からの典型的な様式となっている。
さて、ここで浄瑠璃寺のパンフレットの説明に分りやすく書かれているので、簡単に仏さまについて転載しておく。
薬師如来
「東の如来“薬師”は過去世（かこせ）から送り出してくれる仏、過去仏という。遠く無限に続いている過去の因縁、無知で目覚めぬ暗黒無明の現世に光を当て、さらに苦悩をこえて進むための薬を与えて遺送してくれる仏である。」
三重塔内の秘仏・薬師如来像（絵葉書より）
釈迦如来・弥勒如来
「苦悩の現実から立ちあがり、未来の理想を目指して進む菩薩の道を、かつてこの世に出現して教えてくれたのが、“釈迦”であり、やがて将来出現してくれるのが“弥勒”で、共に現世の生きざまを教えてくれる仏、現在仏という。」
阿弥陀如来
「西の如来“阿弥陀”は理想の未来にいて、すすんで衆生を受け入れ、迎えてくれる来世の仏、未来仏、また来迎の如来という。」
そして、太陽の昇る東方にある浄土（浄瑠璃浄土）の教主が薬師如来であり、太陽がすすみ沈んでゆく西方浄土（極楽浄土）の教主が阿弥陀如来ということなのだそうだ。
九体の阿弥陀如来の中尊像
だから、当寺の寺号はそもそも創建時のご本尊である薬師如来がおられる浄瑠璃浄土に因んでいることがこれによってよく理解できると思う。
さらに本来の礼拝の作法であるが、同じ形態の宇治の平等院でもこの浄瑠璃寺でも、古来、人々は浄土の池の東、当寺では三重塔が建つ側（此岸）から彼岸におられる阿弥陀仏に来迎を願って礼拝したという。
そして、春分・秋分の“彼岸の中日”には九体仏の中尊、来迎印を結ぶ阿弥陀如仏の後方へ沈んでゆくのだという。
浄瑠璃寺は南山城のさらに奥まった静寂の地に位置する。
山門から夏の参道を見る
阿弥陀堂内のうす暗い空間にわが身と九体の阿弥陀さまだけが存在する世界。ひたすらに内向的な心象世界が瞼に映し出される。
そんな聖なる空間をもとめてこの清浄の地へおもむき、現世の懊悩をすすぎ落とし未来の心の安寧を静かに願ってみてはいかがであろう。
京都・南山城を廻る＝観音寺（かんのんじ）の国宝・十一面観音菩薩を拝む
京都・南山城を廻る＝浄瑠璃寺で九品往生の九体阿弥陀仏を拝む
木津川市加茂町例幣海住山境外２０
重文・十一面観音立像横顔（当寺絵葉書より）
寺伝によると、創建は恭仁京造宮に先立つ六年前、天平七年（７３５）という古きに溯る。
海住山寺・本堂
東大寺の大盧舎那仏造立を発願された聖武天皇が大工事の平安を祈るため良弁僧正（東大寺初代別当）に勅して一宇を建てさせ、十一面観音菩薩を安置し、藤尾山観音寺と名づけたのに始まるとされる。そして、保延三年（１１３７）の火事により、伽藍はことごとく灰燼に帰し、再建されることなく廃址となった。
それから七十余年を経た承元二年（１２０８）、笠置寺からこの廃墟に移り住んだ解脱上人貞慶によって補陀洛山海住山寺として再興がなされた。
重文・文殊堂
麓の瓶原から細い急坂を登ってゆくが、当日はタクシーで回ったので大事なかったが、マイカーで行くのは一部、すれ違いに難儀する個所もあり、運転に自信のない方は注意が必要である。
ここから細い急坂を登っていきます
さて、境内から少し低い場所にある駐車場からこれも結構、勾配の急な坂道を歩いて境内へと入ってゆく。
駐車場からまだ少し急坂を行きます
補陀落山海住山寺と刻まれたりっぱな石碑が見えると、もう平坦な境内はすぐである。
石碑の奥右手に本堂、左手が山門
本堂境内へ入ると、すぐ左手に鐘楼がある。
鐘楼・その先の葉叢のあたりが山門
鐘楼のすぐ先、南側に山門がある。
五重塔から山門を見る。山門の正面に本堂
歩いて来られる方は下からの急な階段を昇って、この山門をくぐり、本堂へお参りすることになる。
急階段の先に山門
山門正面に本堂
その方がどう考えてもお詣りのご利益は多かろうと思うが、根が不精、杖をつく身をよい言い訳に、脇からの本堂境内への入場となった。
駐車場から来ると、境内入って右手に本堂を見る
だが、先ほどの新しくりっぱな石碑が建てられているところを見ると、この高齢社会の到来とともに、こうした寺院への参詣ルートも時代と共に変わってゆくものなのかも知れぬと、いま、自分の不信心をよそに、自らの気持ちを納得させているところである。
さて、急坂を登って来たわれわれには、本堂のある場所は平坦かつ広さもかなりあった。
五重塔（南）から本堂前の境内
本堂へ向かう誘導路に奇妙なものがあった。茄子の形をした腰掛である。
この誘導路から本堂へ
ここに坐ると何か願い事が叶うということであったが、檀家さんの寄贈物のようであり、ちょっと山深い寺院には不釣り合いな、でも、ちょっとくすっと笑ってしまう置物ではあった。
その先に、今度はぐっと時代は遡り、鎌倉時代の岩風呂が無造作に置かれているのを見つけた。
鎌倉時代の岩風呂
何ともその配置のアンバランス、いや、妙に脱帽といったところである。
この岩風呂は岩船寺の山門まえに置かれていた岩風呂と同様に僧侶が修行前に身を浄めるときに利用したものであろう。
岩船寺の岩風呂
いよいよ本堂であるが、現在の本堂は、旧本堂が明治元年（１８６８）の山津波で倒壊したのち、明治１７年に再建されたものだという。
東面する本堂を南東側から
静かな堂内に入ると住職の奥様が坐っておられた。
本堂正面から入ります
本堂正面の一段高処にある厨子のなかにご本尊・十一面観音菩薩立像が安置されている。
本尊・十一面観音菩薩立像（絵葉書より）
まずは参拝し、それから堂内を廻る。奥様にご説明をいただき、しばらく歓談。
外へ出て、本堂南側に建つ国宝五重塔へ向かう。一層目に裳階がついているため一見すると六重塔にも見える。
国宝・五重塔
興福寺や東寺、仁和寺といった典型的な五重塔とはかなり趣を異にしている。
左：興福寺五重塔 右：仁和寺五重塔
東寺五重塔と一層目
そして、外見からは分らぬが海住山寺の五重塔は心柱が初層の床まで届いていず、二層のところまでしか達していないという。だから、構造的に初層の四隅を支えるように柱を建て廻す必要があったのだそうだ。
海住山寺五重塔の裳階と一層目
この裳階をつけた様式は法隆寺にそれを倣うが、法隆寺は第一層に柱を建て廻す構造とはなっていない。
裳階のついた法隆寺五重塔
また、法隆寺の心柱は仏舎利が収められている塔の礎石の上に乗っかる、五重塔本来の構造となっている。
法隆寺裳階と一層目。柱はない。
さて、海住山寺のいくつかの寺宝が奈良国立博物館に寄託されている。過去の山津波といった自然災害で寺宝が滅失するのを避けるため致し方のないことなのかも知れぬ。
そうした寺宝は秋の「文化財特別公開 国宝五重塔開扉」のときに奈良国立博物館から里帰りする。ひとつが奥の院に安置されていた小振りの木造十一面観音像である。貞慶上人の念持仏と伝えられている。
丈４５ｃｍの十一面観音菩薩立像（絵葉書より）
もうひとつが、五重塔の初層に仏舎利を囲むように配されていた木造四天王立像である。
持国天（絵葉書より）
例年、その時に五重塔内部とともにここ海住山寺において拝観がかなう。
五重塔内に安置された四天王像（絵葉書より）
２０１４年の特別公開は１０月２５日（土）〜１１月９日（日）の２週間と案内されている。
あと、本堂と五重塔の間の山裾に三社が祀られている。
緑陰から五重塔を見る
解脱上人貞慶が春日明神のお告げによりここ藤尾山観音寺の廃墟へ移り住み補陀落山・海住山寺として再興を果たしたことから、春日神社が勧進されているのだそうだ。
本堂の南側に”三社”が祀られている
境内から瓶原（みかのはら）を一望に見おろすのは、高く生い茂った木々に遮られ、難しい。
五重塔脇から瓶原を望む
奥様からお薦め戴いたが、脚力のある方々はぜひ本堂北側から急勾配の道を数分ゆくと絶好の眺望が得られるので、トライしていただきたい。
わたしはもう足のつっぱりが限界に来ていたので、上へさらに上がるのを断念した。帰りに下り坂を降りて行く際にタクシーの中から写した景色でもこれほどの絶景である。
かなりな急坂である
真下に大海原に見立てられた瓶原が広がり、その果てに補陀落山に見立てられた春日山の山脈が望まれた。
雲海が低く垂れ込めたときなどはさながら大海原に補陀落山が浮かんでいるように見えるに違いない素晴らしい景観である。
京都・南山城を廻る＝海住山寺（かいじゅうせんじ）の十一面観音菩薩立像を拝む
京都・南山城を廻る＝浄瑠璃寺で九品往生の九体阿弥陀仏を拝む
京田辺市普賢寺下大門１３
最近の朝日新聞に関するブログ投稿で荒んでしまった心を落ち着かせねばと、先月、南山城を一日かけて周り、気高き仏様をお参りし心が穏やかに安らいだことを思いだし、写経でもするつもりで心に残ったいくつかの寺院をご紹介する。
まず、南山城、京田辺市にある観音寺である。
観音寺・本堂を見る
観音寺は白鳳２年（６６２）天武天皇の勅願により、義淵僧正が親山寺（筒城寺）を開基。その後、天平１６年（７４４）聖武天皇の勅願により良弁僧正（東大寺の初代別当）が伽藍を増築し、息長山普賢教法寺（そくちょうざん ふけんきょうほうじ）と号し十一面観音立像を安置したといわれている。
クリックして拡大してください
そもそも今回、南山城を訪ねる契機となった寺院が実は観音寺であった。
というのは、今年の葵祭を観覧した際に京都国立博物館で開催されていた“南山城の古寺巡礼”展を併せて参観した。
南山城地域に点在する十一の寺院の寺宝が一堂に会する機会は稀だということで、ちょうどよい機会と京博を訪ねたのである。
南山城の古寺巡礼展が開催された京都国立博物館
観音寺もその一つの寺院として参加していた。そして、国宝であるご本尊は出展されていなかったのだが、観覧後、京博の売店で “これは美しい”と記念に買い求めた絵葉書が、実は観音寺の国宝・十一面観音菩薩立像であった。
当日、たくさんの仏像を見たことで、この美しい観音様もいらしたと思い込んで買ったものだ。後日、ブログにその写真を掲載したところ、京博にその観音様は出展されていませんでしたよとのご指摘がコメントで送られてきた。
いやはや、赤面しきりの失態であった。
そこで、今回、祇園祭観覧の合間を縫って、一日、木津川沿いに点在する南山城の寺院巡りを敢行、観音寺の国宝十一面観音菩薩さまにお会いしてきたのである。
海住山寺から木津川沿いに観音寺へ向かった
当寺はまず本堂手前左手前にあるご住職（三神栄弘氏）のご自宅のインターフォンで来訪を伝え、ご本尊を拝観したい旨を伝える。
住職がお住いのお宅
すると当日は住職の体調が優れぬと奥様が出てこられ、本堂へと案内された。
本堂
本堂の階段を昇り、引き戸を開けて堂内へと導いてくれる。
ここで靴を脱いで正面の引き戸から入ります
堂内に差込む陽光で明るくなった本堂には奥様とわたしら夫婦と運転手さんの４人だけ。身の引き締まる厳粛な空間である。
そこで奥様が諄々とご説明をしてくれるのである。まさにご本尊様を独り占めにしている気分である。
この本堂内の厨子に十一面観音菩薩立像が安置されている
そして大きな厨子の観音扉が開けられる。あの絵葉書で見た十一面観音立像が現われた。単に気高く気品のある御顔立ちという以上に、どこか母にも似た慈愛に満ちた御顔なのである。
国宝・十一面観音菩薩立像（京博売店絵葉書）
そして、仏様に対してこう申し上げるのは甚だ不謹慎であることは重々承知であるが、その腰のくびれた立ち姿はどこか艶めかしく、肉の量感が伝わってくるのである。
厨子の真ん前に立ち喰い入るように見上げていると、奥様が少し離れてご覧になったほうがこの仏様はもっと美しいですよと教えてくれた。
そして見る方向でお顔が変わって見えるとも教えてくれた。そこで左斜め、右斜めと立ち位置を変えてみると、あら不思議、仏様のお顔がふっくらと見えたかと思うと、今度はすっきりしたお顔に見える。
名工の造形の妙であろう、光の加減なのだろうか、本当にその面立ちが変わって見えるのである。仏像の国宝は数多くあるが、これほど艶めかしく、にも拘らずに気高く美しい仏様は珍しい。木心乾漆造という手法がこの質感と嫋（たお）やかな曲線美を造りだしているのだろうか。
美しい菩薩さまといえば、わたしは薬師寺東院堂の聖観世音菩薩もその御顔立ち、シルエットともにやはり気品のある美しい仏様で大好きである。
薬師寺廻廊越しに西塔 聖観世音菩薩立像
鋳造と乾漆の違いなのだろう、十一面観音立像はその体温までがわたしのところに伝わって来るかのような温かみのある嫋やかな曲線美をもつ仏様であった。
そして、最後に一番のビューポイントを奥様が教えて下さった。
住職が日々の勤行をされる時にお座りなる場所、磬子（けいす）の前の座布団に坐って仰ぎ見るお姿が一番美しいのだと。
そこで、わたしたちも順番にそこへ坐らせていただき、御本尊のお顔を仰ぎ見た。
美しく、荘厳である。
京博で勘違いした仏様・・・こうしてお会いできて本当に幸せであった。
それから外へ出て、本堂手前左手の小高い丘陵の上に、当寺の鎮守である地祇神社が祀られていた。鳥居が本堂のすぐ脇にある。
地祇神社鳥居
延喜式神名帳に『山城国綴喜郡 地祇神社』とある式内社に比定されており、社名は“クニツカミノヤシロ”と読むが、地元では“チギ神社”と呼ばれているとのこと。
創祀は聖武天皇の時代、この観音寺（普賢寺）が創建された頃まで遡るという古社である。延喜式には祭神一座とあることからみると、オキナガタラシヒメ（神功皇后）を主祭神とするらしい。
地祇神社が建つこの地は、もともとの普賢寺「息長山普賢寺」があった場所と推定され、塔の礎石や７、８世紀の古瓦などその遺構と思われる遺跡、出土品が存在する。
往時は大伽藍を擁した観音寺（普賢寺）もいまは本堂前に小さな池があるのみ
また、普賢寺に隣接する天王地区には、これも延喜式式内社である朱智（しゅち）神社が位置している。貞観１１（８６９）年に朱智神社の祭神として祀っていた迦爾米雷命（カニメイカヅチノミコト＝牛頭天王）を祗園の八坂神社の前身である八坂郷感神院に遷したことから八坂神社の勧請元となる神社である。
そうした縁起から朱智神社は“元祇園社”と呼ばれ、祇園祭に際しては朱智神社の氏子が奉じた榊をここ天王地区の若者が八坂神社まで届ける「榊遷」という行事があり、その榊を受けて山鉾巡行を始めたとい言い伝えが今に残されている。現にわたしはその伝誦を観音寺の奥様から直にお伺いした。
鐘楼前に”お水取り”の竹送りの碑（良弁上人の所縁）
祇園祭を楽しみに京都を訪れ、たまたま美しい観音様にお会いしに伺った場所の辺りが“元祇園社”と呼ばれる深い所縁を持つ神社に所縁のある場所であったとは、何か十一面観音様のお導きのようなまことにもって不思議な縁を感じたのであった。
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝西明寺
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝金剛輪寺
湖東三山巡りの最後に、十一面観世音菩薩をご本尊とする百済寺（ひゃくさいじ）へ向かった。
途中に百済寺の石碑
百済寺に向かう細い参道にベンガラを塗った家並みがつづく。何だかここから別世界へ入ってゆくような気がしてくる。
ベンガラ塗りの家並みがつづく
百済寺は飛鳥時代・推古１４年（６０６年）、聖徳太子の発願により百済国の梵閣龍雲寺に擬して造られた。標高７７２ｍの押立山の山腹にあり、戦国時代に城塞化された城郭寺院だった頃の石垣遺構も残る湖東三山の中で最も古い寺院である。
平安時代に天台宗に改宗してからは３００余坊の塔頭を構え、「湖東の小叡山」と云われるほどの大寺院として栄えた。
その後、大火事や兵火によってほとんどが焼失、その後、本堂などの再建は果たしたものの往時の殷賑を取り戻すことはなかった。
さて、駐車場で車を降りると大規模な石垣のようなものが見える。
石段の上に本坊裏門（受付）
その一画を割るように設けられた石段を昇った先に喜見院本坊（不動堂・書院・庭園）の建つ境内に入る裏門（受付）がある。
本坊・裏門
裏門をくぐると眼前に平坦地が広がる。
裏門より表門をみる。左建物が不動堂、その左側に書院がある
遥か昔、二百を超える僧坊が林立していたかのと思うと、意味合いは異なるが、これもひとつの“兵どもが夢の跡”なのだとの思いが胸に去来した。
往時をしのぶ唯一の縁といえば、本坊辺りを二百坊跡、表門を挟んだ反対側を百坊跡と呼びならわす呼称のみである。
表門から庫裡・裏門を見る。庫裡の右側に書院
不動堂脇から書院横を抜けて池泉回遊式庭園へ出る。
不動堂
切り出した自然石を池の周りに幾何学的に配した庭園である。
左の軒が書院、自然石の道が池泉をめぐる
切石を伝って池の反対側の狭い石段を昇ると、そこが天下の絶景を見渡せる自然の展望台となっている。
展望台への途上、書院を見る
展望台に立ち、前方を見はるかすと書院の甍の向こうに湖東平野が広がる。その向こうに初夏の陽光に白く光る琵琶湖をわずかに見下ろすことができる。
さらに視線を凝らすと、とおくに薄墨を掃いたような比叡山の山容が認められる。
その比良山脈の遥か先にこの地に多く住みついたという百済人の母国、百済国があるという。悠久の歴史を見つめてきた壮大な浪漫に満ちた望郷の丘である。
そして庭園を抜けて、いよいよ本堂へと向かう。長い石段が上っている。
この百済寺城の石垣の大半は織田信長が築城した安土城の礎とするため“石曳き”され、途中にわずかに城郭寺院時代の石組みも残されている。
なかなか雰囲気のある味のある参道である。
そして、巨大な草鞋を掲げる仁王門に到達する。
仁王門
そこから石段がまっすぐに本堂へと登っている。急勾配の石段を一歩一歩、踏みしめながら歩む。
やはり中世の一時、百済寺城であったことを偲ばせる苔生す石組みが圧倒的存在感を示している。いまにも鬨の声が頭上より響（とよめ）いてくるようなそんな気分になってくる。
そして石段を登り切るとそこは標高３５０ｍの押立山の中腹。突当りに城郭の石垣のような石組みにぶつかる。
石垣の上に本堂が見える
石垣を右に迂回して、重要文化財の本堂の側面へ出る。
本堂の側面
百済寺は唐破風付き庇を掲げる正面から堂内へと入る。
唐破風庇付きの本堂
堂内は簡素かつ剛健な造りである。
堂内・格子の奥に秘仏
その正面をふさぐ格子の内にお目見えが叶うご本尊、十一面観音立像が安置されていた。
十一面観音菩薩
高さ３・２ｍにおよぶ大きな観音様である。
百済国の龍雲寺と百済寺の本尊は、同一の巨木から彫られた「同木二体」の十一面観世音菩薩と伝わっている。巨木の上の部分が龍雲寺、下の根っこの部分から彫り出したのが百済寺の観音様であるという。そのため、秘仏・十一面観音立像は“植木観音”とも呼ばれているのだそうだ。
湖東三山最後の秘仏をゆっくりお参りし、しずかな境内へ出る。本堂左手に千年菩提樹が植わっている。
千年菩提樹と本堂
信長の焼き討ちの際に本来の幹は焼け崩れたものの、樹霊が命をつなぐかのように、その蘖（ひこばえ）は成長し、いまも本堂の脇に立っている。
絶対権力者の暴挙により形ある大伽藍は姿を滅したものの、百済寺の菩提樹は連綿と時を刻み、その命を紡いできている。
こうした姿を見せられると、ひょっとして神様、仏様はやはり存在しているのだ、人の心の中に秘かに棲まわれているのだと、そんな心持ちに捉われていったのである。
湖東三山・秘仏巡り、思いがけず一挙にその礼拝が叶い、また一段と仏像の魅力に魅かれてゆく老夫婦であった。
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝西明寺
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝百済寺
西明寺のそんなしっとりとした気分を乗り越えて、次に聖観世音菩薩をご本尊とする金剛輪寺（こんごうりんじ）へ向かった。新緑がすばらしい。
金剛輪寺・明寿院書院
金剛輪寺は奈良時代・天平１３年（７４１）に聖武天皇の勅願により行基が開山した。
黒門（惣門）から本堂までまことに味わい深い石段が続いている。
金剛輪寺・黒門
苔生した石垣の真ん中に自然の石を敷いた参道がつづく。風のそよぎにつれ石畳に緑の影がゆらゆらと映える。
そよ風も山気も石畳も碧色一色に染め上げられたような新緑の隧道をくぐって本堂へ向かう。緑陰とはこれを言うかという涼やかな道である。
参道の途中からは庶民の祈りをつなぐように千体地蔵が参道の両脇にずらりとならぶ。一歩、足を進めるにつれ粛然とした心境になってゆく。
やがて、石段の上に室町時代に建立された重要文化財の二天門が見えてくる。
草鞋を吊るす二天門
二天門をくぐるとそこに本堂がある。鎌倉時代に建立されたどっしりとした本堂である。国宝に指定されている。
国宝 金剛輪寺・本堂
堂内に安置されるご本尊・聖観世音菩薩から衆生を救うべく導きの紐が外界へと伸びている。
秘仏・聖観世音菩薩と繋がる導紐を境内で握る
われわれ衆生がこの紐を握ることで菩薩と結ばれるのだという。早速、われわれ夫婦もその紐を握り、家内安全・家族の健康を祈った。
そして、本堂の横から堂内に入る。ご本尊の正面に坐る。
聖観世音菩薩
秘仏の観音さまをひたすら拝む。
明寿院書院・碧雪崩れる
このご本尊については次の言い伝えが残されている。
行基菩薩が一刀三礼で観音さまを彫り進めたところ、木肌から一筋の血が流れ落ちた。この時、魂が宿ったとして粗彫りのまま本尊としてお祀りしたというのである。
その故、この聖観世音菩薩は「生身（なまみ）の観音」と呼ばれるようになったと伝えられている。
薄暗い堂内から初夏の日差しが眩い外へ出て、頭上に広がる新緑を見上げた。
新緑に埋まる三重塔
その先に新緑の葉叢に埋まるようにして建つ三重塔が見えた。とても爽やかで素直に美しい光景である。
新緑に透ける本堂
そして、最後にうしろを振り向くと目にも眩い新緑に透けて、観音さまを守る本堂がひっそりと鎮まっていた。
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝金剛輪寺
湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）の秘仏一挙公開を廻った＝百済寺
２０１４年４月４日〜６月１日までの２か月間、天台宗の湖東三山〔西明寺（さいみょうじ）・金剛輪寺（こんごうりんじ）・百済寺（ひゃくさいじ）〕の秘仏とされるご本尊が一斉に公開された。
本来であれば御開帳時期は各寺で『住職一代で一度』の公開、つまり数十年に一度、それもくどいようだが三つのお寺で時期はバラバラであった秘仏の公開が。今年度は「湖東三山ＩＣ開設と交通安全祈願」を記して三山一挙の特別公開となった。
いつものように家内がその特別公開情報をキャッチ、葵祭で京都へ向かう途上、一時下車し、秘仏を拝観することとなった次第。
お蔭で当日は２０年ぶりに新幹線“ひかり”に乗車。米原でＪＲ東海道本線に乗り継ぎ、ひと駅先の彦根駅で降車。
そして事前に予約しておいた近江タクシー（湖東三山巡り４・５時間 １９，８９０円）で５時間弱のスピード遍路の観光、もとい敢行となった。
たいへん親切で朴訥な運転手さんで半日だけの同行であったが、夕方、彦根駅でお別れする時は、何だか少ししんみりとなったものである。
湖東三山巡りの途中、まず、多賀大社へお参りした。
多賀大社 拝殿・神楽殿・幣殿・本殿
古事記に「（子の須佐之男命を根の国に追い払い）故（かれ）、其の伊邪那岐大神（いざなぎのおおかみ）は、淡海の多賀に坐（いま）す」と記される由緒ある神社である。
それからいよいよ秘仏巡りである。
まず、秘仏・薬師瑠璃光如来をご本尊とする西明寺（さいみょうじ）に参拝。
平安時代・承和元年（８３４）、三修上人が湖東に一寺を建立、仁明天皇より西明寺の勅願を賜わっている。
西明寺・惣門
惣門から自然石を敷き詰めた幅のゆったりした石段がのぼっている。
その最後、急勾配となる石段のうえに新緑の鮮やかな碧に染められた重文の二天門が見える。
新緑に染まる二天門
二天門をくぐって、本堂の位置する内境内へと入る。右手に美しい三重塔が建つ。鎌倉後期の飛騨の匠による建造物で国宝である。
本堂は鎌倉時代初期に建立され、別名“瑠璃殿”と呼ばれる。鎌倉様式の釘を一本も使わない純和風建築で国宝に指定されている。
二天門より本堂を見る
本堂にあがり、回廊を左手に廻り、横から堂内に入る。いよいよご本尊の秘仏・薬師瑠璃光如来に相見えることになる。
薄暗い堂内、薬師瑠璃光如来がしずかにわれわれを見おろす。手を合わせ、お祈りする。
西明寺本尊・薬師瑠璃光如来
そのお顔をじっと仰いで、もう生きているうちにこのご本尊にお会いすることはないのだろうなぁと思うと、人の一生って宇宙という悠久の時間の流れのなかでは、ほんの０コンマ０、０、０、０、０、０・・・・の１秒の世界といおうか、僕の肉体を構成する無数の細胞のなかでたったひとつの細胞がひっそりと命を終えていくような、そんな無限大のなかの虚数みたいな・・・、なんだか自分で何言っているのかよく分らないようなとても切ない気分になってくるのであった。
そして、西明寺には蓬莱庭という名勝の庭園がある。
蓬莱庭
ここの新緑のモミジは素晴らしい。さぞ、紅葉の季節は息を呑むような景観になるのだろうと趣きのある西明寺の石段をおりながら思った。
肺を思いっきりいっぱいに膨らませてみた。爽快なペパーミントの薫りがキューっと泌（し）み渡ってくるのがわかった。
パワースポット、古代吉備国発祥の地・“吉備の中山”、半歩き一日目
さて、吉備の中山登攀二日目は９時２６分岡山駅発で吉備津駅へ向かう。当日は、実家の高松（四国）に帰省中の家内と吉備津神社で待合せの予定である。実力不相応の険しい山路登攀を決行するわたしの、謂わば出張介護といったところであろうか。
わたしは家内より一時間ほど早めに神社へ到着、境内の写真撮影をのんびりやりながら妻を待つという当初の段取りであった。ところが、朝に弱いわたしは予定より一電車遅れ、家内が一電車早い列車に乗車ということで、わずかに二両編成の車内で遭遇と相成った。トホホ・・・(*´▽｀*)
吉備津駅と二両編成の車両
てな訳で、二人一緒に吉備津神社拝殿（神社概要は別稿に譲る）で手を合わせ、当日の難行、御陵登りの開始となった。
吉備津神社・左本殿、右拝殿
吉備津神社・左本殿、右拝殿
拝殿でお詣り
南随身門から長い回廊を抜けて、突当り出口から一般道へ出て５０ｍほどで御陵への登山口（吉備の中山遊歩道）へ入る。
道は整備されて歩きやすい。鮮やかな新緑が目に痛いほどである。
登りやすいです
３００ｍほど緑陰の遊歩道を登ってまた先ほどの自動車道へ出る。茶臼山（海抜１６０ｍ）方向を見ると、里山のようなひなびた景色が目に飛び込む。頂きに群れる木々がおそらく御陵を覆う樹林なのだろう。
左：１７０段階段方向からみた一般道。右手が茶臼山 右：茶臼山
２００ｍほどゆくと道路左手に中山茶臼山古墳への１７０段の階段があった。これを登れば直ぐに御陵である。
杖を支えに注意深く一段一段足を運ぶ。時折、大きな段差があり、「よいしょ」と掛け声をかけて、体を持ち上げる必要があったが、総じて、登りやすい階段であった。
頂上へ到達すると“御陵”という立札が目の前に飛び込んできた。
「あぁ、やった〜」とのささやかな幸せ感・・・。一方、数歩先に登り切った相方は息も上げることなく、もう御陵方向を望んでいる。
突当りが御陵です
痛む膝をさすりながら左手を見ると、まっすぐ伸びた細道の先に目指す御陵の拝所が見えた。
そして、宮内庁管理のため厳重に柵が廻らされ、下から御陵の上方に建つ鳥居を仰ぎ見た。
大吉備津彦命の御陵
柵の奥に古墳時代前期に築造されたという全長１２０ｍの前方後円墳・中山茶臼山古墳の鬱蒼たる森が広がる。
往古、この山裾まで瀬戸内の海が入り込んでいたという。いまは、“吉備津”という湊を意味する名前にかつてこの辺りに充溢していたであろう潮の香を偲ぶのみであるが、桃太郎に擬せられる大吉備津彦命の墓は、むか〜し、この日のような真っ青な空を背に従え、この吉備の中山の頂きから眼下に広がる瀬戸内海を睥睨していたのであろう。
吉備の中山：左が龍王山、右手が茶臼山。大昔、この山裾を海の波が洗っていた
その御陵拝所の右手に備前と備中を分ける“国境石”がある。
吉備国の分国（備前・備中・備後）はいつかということだが、『岡山県通史』（永山卯三郎著）によれば天武１０年（６８２）から持文武元年（６９７）の間と推定されるということである。この山がそれ以前の大きな吉備の中心にあるので、“吉備の中山”と呼ばれたというのである。
左：備前國御津郡 右：備中國吉備郡
左：備前國 右：備中國
その備前と備中の国境を標す国境石。御陵正面の方が備中、向こうが備前である。
小さな石であるので、見落とさぬよう注意が必要である。
さて、御陵前のベンチつまり備中側で持参のお握りで軽く昼食をとり、息を整えてから本日お目当ての“石舟古墳”を目指し、歩き出した。
国境石を越え、古墳の東側へ向かう。古墳を廻る土塁に沿ってゆく
そして、国境石を越え備中國に入り、古墳を右手東側に回り込む細い山路をたどる。木の根っこなどがあり、足の不自由なわたしは注意深く足を運ばねばならぬ悪路である。
古墳の東側、前方墳から後円墳を見る
ちょうど前方後円墳の前方墳から後円墳に向けてうねる起伏の径を歩いてゆく。
途中に、“穴観音”があった。説明版によると、「昔からの云い伝えで、側面の穴に耳を当てると、観音様のお声が聞こえるという俗信仰があり、縁日には参拝客が多い。古墳築造時よりこの場所にあり、原始的祭祀行事の場所であった」 とある。
いまでは、そんなに人が訪ねて来るといった様子ではなく、山深い古墳の裾にひっそりと鎮まっており、なかなか雰囲気のあるパワースポットといった趣きである。
ここは、この下５０ｍほどにある八徳寺（神社）の奥宮であったと推測され、これらの岩は古代、まさに磐座であったと考えるべきである。
手前の石の横に穴が穿たれている
そして、穴観音の位置は茶臼山古墳の後円墳の中心部分の東側となっており、横穴式石室があるとすれば、ここが古墳を拝する正面部分に当たる。
また、竪穴式墓室としてもここから真西に墓室があることになり、この場所は本来、古墳を拝する最も聖なるポイントということになると、わたしは考えている。
さて、そこを離れて石舟古墳を目指して歩いていると、胸に“古代吉備文化センター”と印した男性が私たちを追い抜くや、ちょっと振り返って、どちらまでと問うた。
石舟古墳と答えると、わたしの覚束ない足で急坂を下るのは難しいという。そこで、家内と相談のうえ、石舟古墳を断念。紹介された近くの吉備桜を鑑賞しにゆく。見ごろは過ぎていたが、その大きさ、りっぱな枝ぶりには驚嘆した。
四股に分かれた吉備桜の古木 満開は過ぎていたが、大きさにビックリ
そして、ちょっと下った先にある、往古の高麗寺跡に比定される八徳寺に立ち寄る。寺というより、さびれた小屋のように見えたが、一応、お祀りはしているようである。高麗寺は源平盛衰記に「大納言（藤原成親）の御座する有木の別所高麗寺というのは備前と備中の境・・・」とあり、写真の石柱が高麗寺金堂の礎石の一つの跡を標すものである。
八徳寺は明治初期の「一品吉備津宮社記」の末社に関する記載中に「波津登玖（ﾊｯﾄｸ）神社。小祠。此地坪今属備前国。祭神温羅命」とあり、この八徳寺という山寺が波津登玖神社と同一のものと考えられるとのこと（「考えながら歩く吉備路」・薬師寺慎一著）。
大吉備津彦命が退治した温羅（ｳﾗ）を祀る神社がその御陵のすぐ脇にあることが不思議と言えば不思議である・・・。本当に温羅は悪者だったのか・・・。民に慕われていたのではないのか・・・。ひっそりと佇む八徳寺を見ていると、そういう気が確かにしてくるのである。
手前の石柱の下に高麗寺の礎石が埋まっている
それから、そこを後にして御陵の横に広がる“古墳公園” の広場に向かった。
手前、八徳寺から古墳公園への道
茶臼山山頂にぽっかり広がる平坦地。そこから遠くに常山が見え、眺望は最高である。
左：古墳公園からの眺望 右：この奥は１７０段階段、その先、御陵へ通じる
そして、そこからまた１７０段の階段を下り、吉備津神社へと戻って行った。
石舟古墳を見られず誠に残念であったが、この日は天気も良く、絶好のハイキング日和であり、眩いほどの新緑のなか、それなりの幸せを感じられた一日であった。
また、万歩計も前日に引き続き１４０００歩を越え、わたしのリハビリにはきわめて充実した一日であった。
ときはなる吉備の中山おしなべてちとせを松の深き色かな（新古今和歌集）
古来、古今和歌集、新古今和歌集などで詠われている吉備の名山・“吉備の中山”は、現在の岡山市北区に位置し、標高１７０ｍの龍王山をはじめ幾つかの山塊から成り立っている。
ＪＲ吉備線・備前一宮駅ホームから”吉備の中山”を見る
江戸後期の儒学者・頼山陽はその一連の山容が鯉に似ているとして“鯉山（りざん）”と呼称したが、吉備国の中心に位置することから“吉備の中山”と号した昔からの呼び名がやはり、この聖なる山の名称としては最も適切であり、意義のある名前と言えよう。
そして、その山腹から頂上にかけては古代吉備国の謎を秘める、首長の墓や巨石信仰遺跡の磐座群が多数存在する。
古より神奈備の山として崇められてきた“吉備の中山”。古代史オタクには堪らぬ魅力と豊富な謎に満ちたスピリチュアル・スポットである。
なかでも、箸墓古墳より古く最古の前方後円墳といわれる矢藤治山古墳や１００ｍを超える大型前方後円墳の尾上車山古墳、御陵と呼ばれる中山茶臼山古墳など前期古墳の一群、石棺が収められた石舟古墳など後期古墳などが注目すべきものとしてあげられる。
４月１３日と１４日の２日にわたり、“吉備の中山”の山麓に鎮座する備前一の宮・吉備津彦神社と備中一宮・吉備津神社を参詣したが、往古、ご神体でもあったはずの聖なる山・吉備の中山をぜひ散策してみたいと考えたのである。
吉備津彦神社
第一日目は別稿に記す吉備津彦神社を参拝したのちに、本殿向かって左側にある中山登山道口から入山した。その日は標高１７０ｍの龍王山の頂上を目指し、元宮磐座、八大龍王の石祠や経塚、そして天柱岩を順次、見学して戻る予定であった。
ところが、境内におられたボランティアの方からこれから雨が降るとの予報であるし、足の不自由なわたしが杖を突きながら登ってゆくには、途中の急坂が半端ではなく、その行程は険しすぎるとのアドバイスをいただいた。
それでは途中まで登ってみて無理だと思ったら戻ってきますということで、ボランティアの方の「注意されて登ってらしてください。くれぐれも無理をなさらずに」との言葉を背に拝殿の左側を廻り、登山口へと向かった。
稲荷神社の朱塗りの鳥居群前を左手に迂回すると、正面に登山口の石柱があった。
登山道入口の脇に、吉備津彦命薨去之地と刻まれた堂々たる石碑が建っている。吉備津彦命（大吉備津彦命）とは、吉備津彦神社のご祭神で、中山の頂上に築かれた中山茶臼山古墳に眠る吉備國平定の英雄である。
吉備津彦命薨去之地の石碑と右側が登山口入口
さて、その登山道であるが、入口付近はきれいに整備された山道で、歩くのに何の不安感も覚えぬものであった。
緩やかな傾斜の登山道入口
その山道に入る前に、左手の平坦な草地の奥に、大きな台石の上に建つ忠魂碑が見える。
忠魂碑もりっぱだが、その下の巨大な台石を見落としてはならないと言うことであった。その昔、この巨石は今の場所より後方、一段高いところにあったものを、この地に忠魂碑建立の際に、下へおろしてきたのだそうだ。
左：忠魂碑台石となった磐座 右：古代御社図
そして、巨石の元あった場所が、境内に案内される“古代御社図”に見える“御本社（もともと本殿があった場所）”の位置とほぼ一致することから、これこそが古代吉備津彦神社の本殿といおうか磐座（いわくら）であったというのである。
つまり、古代の神社は現在のような本殿のような建物はなく、自然の中に存在する“磐座”やその背後に麗しい姿を見せる“吉備の中山”こそが信仰の対象であり、聖なる神の憑代（よりしろ）であったという。
その古代の磐座を後にして、いよいよ吉備の中山へと分け入っていった。ゆるやかな傾斜道をゆくと右手に卜方（うらかた）神社（輝武命【備前国岡山藩主の池田氏の祖・信輝の霊を祀る】）が建っている。
卜方神社
そこから100ｍほどゆくと、こんもりとした盛り土の上に藤原成親の五輪の供養塔が見えて来る。
成親は俊寛や西光と平家討伐を謀ったいわゆる“鹿ケ谷の謀議”の発覚により備前国に流されたが、配流の１か月後には早やこの地で殺害されたとのことである。
その五輪塔は、なぜか横穴式石室を持つ後期古墳の上にひっそりと建っている。
横穴式石室
供養塔と石室をのんびり観察していた時、予報通り雨がパラパラと降ってきた。こりゃまずいと、杖の支えも借りて少し足を速め、勇躍、登山にかかりだした。
途中、龍神谷あたりまではゆるやかな坂がつづき、道幅もそこそこに広かったので、歩行はいたって快調であった。まぁ、余裕の歩きであったと、言っておこう。
右上から左下に龍神谷の細流が落ちる
だが、次第に道幅が狭まるにつれ勾配もきつくなり、九十九折となった道も粘土質で滑りやすい状態へと変わっていくなど、わたしの歩きに不安の兆しが見えてきた。
何だか、ややこしそうな岨路に・・・
そして、ところどころ、杖を支えに体を持ち上げねばならぬような急勾配の傾斜が多くなるや息も上がって来る。
加えて雨がポタポタと大粒になる気配。このままでは帰りの下り坂がこの雨で滑りやすくなり危険だと判断するに至った。登山道入り口に入ったのが２時１２分。そして２時５２分に無念の反転を決断。残念至極ではあったが、一人旅、無理はよくない。
このちょっと先で、無念の転進
それから、ゆっくりと吉備津彦神社へ向かい、下って行った。雨で山の上の清掃作業を終えた人たちがわたしを軽々追い越して、下山してゆく。齢はわたしより上のはずのその一群、足取りのあまりの軽さにほれぼれするしかなかった（通常の足であれば不安を感じるほどの山ではないのだろう）。
そして、吉備津彦神社に到着。再度、お参りした後、吉備線で岡山へ戻り、当夜の宿であるホテルグランヴィア岡山に辿り着いた。
過酷？な山歩きで両脚は筋肉痛というか、もう一歩も歩を進められぬといった状態で、バスタブに急いでお湯を張り、じっくりと足をもみほぐし、明日の吉備津神社からの御陵登攀に備えた。
その後、一息ついてから駅前の赤ちょうちんにでも繰出そうと考えていたが、そぞろ歩きする体力も残っておらず、ホテル内の“吉備膳”という和食店で、ママカリの南蛮漬けをつまみに“鬼の城”など地酒で英気を養う形となった次第である。
カテゴリ別アーカイブ
最新記事
アクセスカウンター
- 今日：
- 昨日：
- 累計：
月別アーカイブ
人気記事
記事検索
プロフィール
彦左衛門
